Стальные, Металлические, Входные двери, Установка



 
 
Наружные двери
Внутренние межкомнатные двери

 
 
 
Установка новой двери
Столярные соединения для ремонта дверей
Прирезка дверных приборов

 
Изготовление и установка наличников

 
 

Внутренние межкомнатные двери


Помимо своего функционального назначения, внутренние двери являются одним из элементов интерьера. Умело подобранные габариты двери, рисунок членения полотна помогают зрительно усилить или уменьшить ощущение высоты и простора в комнате. Большое значение имеет расположение двери. Однодольная дверь может быть расположена как по оси помещения, так и смещена с нее. Двупольная дверь, размещаемая преимущественно по главной оси, подчеркивает значение входа в помещение. Складчатые и откатные двери дают возможность объединения нескольких смежных помещений в одно большое, общее. Трансформирующиеся перегородки помогают разделить пространства со смежными функциями. К примеру, кухня-столовая перед приходом гостей превращается просто в уютную столовую, жилая комната в однокомнатной квартире может превратиться в гостиную, стоит только раскрыть трансформирующуюся перегородку и спрятать за нею кухню и спальную зону соответственно. По своим габаритам, материалу, способу отделки, цвету дверь может как выделяться на поверхности стены, так и трактоваться как второстепенный элемент интерьера.

Не нашли необходимого?


Своевременное выполнение заказов, скидки постоянным клиентам

Поставщики и каталог запчастей для корейских авто


Согрейся в своем доме

Чугунные радиаторы. Zehnder, oventrop

По характеру перемещения внутренние двери делятся на распашные и трансформирующиеся двери (перегородки).
Абрис контура распашных дверей может быть прямоугольным и арочным, внутреннее заполнение - из массива дерева, щитовым с различным заполнением, филенчатым и т. п.
В зависимости от навески петель различают «правые» и «левые» двери, кроме того, существуют двери с «качающимся» полотном, открывающиеся в обе стороны.
По количеству полотен двери могут быть одно- и двухстворчатые, заполнение полотен может быть глухим и частично или полностью остекленным. Стекло для филенок может быть как прозрачным, так и узорчатым или армированным.
Широкий выбор дверных систем, представленных на рынке, может в какой-то степени затруднить выбор. Выполненные по новейшим технологиям, отличающиеся современным дизайном и отделкой и обладающие высокими эксплуатационными свойствами, современные двери способны удовлетворить любые требования.
Дверные системы поставляются как в собранном, так и в разобранном виде. Установку рядовых дверей можно выполнить самостоятельно, но установку элитных дверей следует доверить специалистам.
Современные дверные системы комплектуются готовой дверной коробкой, готовым к установке упором двери, петлями и стопорной планкой. Дверные наличники также уже обрезаны под углом 45°.
Установка двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или после того как установлена сухая штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь, и в соответствии с этим установить дверную коробку. Следует напомнить, что лучше, если дверь будет открываться по направлению к выходу из дома, причем таковым считается и выход на балкон или лоджию.
Для установки дверной коробки вначале собирают верхнюю и боковые обвязки, а затеи устанавливают коробку в дверной проем. Для этого уложите три части дверной коробки на пол. Установите соосно упор двери и соединенные вполупотай верхнюю и правую боковую обвязки и соедините их вместе при помощи 75 мм гвоздей круглого сечения.
Аналогично установите левую и верхнюю обвязки. Прибейте планку сечением 50x25мм между двумя боковыми обвязками в нижней части коробки, чтобы они оставались параллельными в процессе установки двери. Установите собранную дверную коробку в проеме и тщательно поместите ее по центру. При этом необходимо убедиться в прямоугольности элементов. Проверьте вертикальность установки и перпендикулярность элементов, а также горизонтальность верхней обвязки при помощи отвеса, угольника и уровня. Установите при необходимости уплотнение.
Для того чтобы правильно закрепить дверную коробку, необходимо в тех местах, где она будет прикасаться к стене, подложить под нее кусочки фанеры. Затем нужно вновь проверить вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку к подкрепляющим брусьям с помощью 65 мм гвоздей без шляпки, если стена деревянная, или 65 мм шурупов, если стена каменная. Снимите прибитую планку и снова проверьте горизонтальность верхней обвязки. При необходимости исправьте положение последней.
Высота стандартной двери составляет 1981 мм, а ширина может быть различной в зависимости от стандартов страны-изготовителя.
Так, однопольные двери из Франции имеют ширину 690 мм; 790 мм и 890 мм; двупольные - 1530 мм; полуторапольные - 1330 мм при высоте 2080 мм. Испанские однопольные двери выпускаются шириной 600/700/800/900/1000 мм, двупольные - 1200/1400 мм при высоте 2000/2030 мм. Дверные коробки также бывают разной толщины, которая зависит от толщины стен дверного проема. Толщина 108 мм подходит для разделительной стены из кирпича толщиной 75 мм, для более толстой стены из деревянных брусьев толщиной 100 мм с покрытием из сухой штукатурки используется коробка 120 мм.
Петли поставляются уже прикрепленными к дверной коробке. Для навески двери необходимо разъединить скрепленные части петель и установить их на подготовленных местах на двери. Разберите петли, вынув оси, и привинтите соответствующие части петель в углублениях, вырезанных в двери. Чтобы установить дверь в петли в дверной коробке, подложите под нее подкладки, установите соосно части петель и вставьте на место оси. При необходимости можно отрегулировать положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.
Чтобы закончить установку двери, необходимо прибить вокруг коробки наличники. Установите над дверью верхний элемент наличников. Проверьте его горизонтальность и прибейте 37 мм гвоздями овального сечения, забив первый гвоздь на расстоянии 75 мм от угла. Потом забейте второй гвоздь на таком же расстоянии от противоположного угла, забивайте гвозди с интервалом 150 мм. Прибейте боковые элементы к каркасу, проверяя правильность стыковки их скошенных под углом 45° концов с верхней частью наличников. Прибейте боковые элементы, начиная с верхнего угла. Повторите то же самое для другой стороны двери. После этого остается только установить в предусмотренные заводским изготовлением отверстия дверные ручки.
Если вы решили изготовить двери самостоятельно, позаботьтесь в первую очередь о выборе древесины: ели, сосны, пихты, лиственницы или дуба, бука. В любом случае древесина должна быть сухой, без изъянов, планки решетки должны быть одинаковой толщины. С обеих сторон решетки приклеивают фанеру толщиной 5 мм или другой листовой материал. Часто для этой цели применяют древесноволокнистые плиты.
Для изготовления планок решетки можно использовать старые доски здоровой древесины толщиной 24-40 мм. Из досок лучковой пилой вырезают планки шириной 6 см. В местах врезки замков применяют более широкие планки 9-10 см. Планки решетки можно соединить в шип с врезкой внахлестку. Для соединения можно использовать также шпонки. Материал, из которого изготовлена решетка, с обеих сторон промазывают клеем, а шпонки, посаженные на клей, выполняют функцию соединительных деталей и обеспечивают жесткость соединения решетки с конструкцией дверей. Планки из менее качественной древесины (с сучками) применяют для изготовления внутренней части решетки. Если расположить такие планки по краям решетки, изготовление полушипа, врезка петель и вырезание отверстий для замка будут затруднены.
Приклеивая с обеих сторон решетки фанеру, не следует промазывать клеем всю поверхность отдельных планок; необходимо оставить полосу шириной 1 см. Делается это для того, чтобы после высыхания клея контуры внутренней конструкции не вырисовывались на поверхности фанеры. Для приклеивания пользуются клеем холодного отверждения высокой прочности и влагоустойчивости.
Филенчатые двери - традиционный тип дверей - могут быть со сплошным или расчлененным полотном, с одной или несколькими филенками, с дощатыми (шпунтованными) филенками. Их изготовляют из ели, сосны или лиственницы. Двери, изготовленные из лиственницы, чаще всего не окрашивают, а покрывают прозрачным лаком. Их применяют необработанными (в естественном виде) при условии, что материал лишен каких-либо естественных дефектов, которые портили бы внешний вид дверей. Следует помнить, что древесина должна быть хорошо высушенной. Это позволит избежать образования трещин на дверных полотнах при высыхании древесины в процессе эксплуатации. Поверхность усыхающей древесины коробится, приводя в негодность лакокрасочные покрытия. При высыхании усадка древесины в длину составляет 0,1 Я в поперечном направлении - 5, по периметру - 10%.
Планки решетки вырезают из досок толщиной 45-50 мм с обеих сторон, не затрагивая ядра. Оно для этих целей непригодно. Ширина планки решетки должна быть такой, чтобы можно было врезать замок. Нижняя планка шире на 24-30 см.
Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают из строганых досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четвери или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2-1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 60 мм, высоту - 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2-1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным.
Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их - трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100-150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.
При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.
Остекленная дверь конструктивно изготавливается так же, как и филенчатая. Только вместо филенок вставляется стекло, что потребует большей точности при вырезке пазов и аккуратности и осторожности при сборке двери.
Щитовая дверь (дверь из брусков) может быть как сплошной, так и решетчатой. Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучи высверливать, чем долбить; диаметр отверстий - 10-15 мм.
Дверные коробки собирают из цельных брусьев, соединенных между собой прямыми или косыми шипами. Иногда коробки собирают из составных брусьев (на толстую доску наклеивают тонкую и узкую). Выровняв бруски коробки, вставляют в дверь проем и закрепляют. В деревянных домах дверная коробка крепится к стене гвоздя или шурупами; в кирпичных, бетонных - стальными штырями. Стыки между двери коробкой и стеной заделывают наличниками из дерева или пластика.




Кратко о дверях | Классификация дверей | Дверные коробки | Дверные полотна | Установка и подгонка дверей | Обналичивание дверного проема | Контакты | Карта сайта

© 2007 m-dveri.ru. Все права защищены.